2014可謂是老茶鬧劇最集中出現的一年，近期在茶葉市場和收藏市場上興起一股“老茶風”，品種也已不再局限於普洱，微博、微信朋友圈，每天都有“茶人”在泡“老茶”，錫罐裝的百年老紅茶，陶罐裝的百年老巖茶等層出不窮，一不留神，我們已然邁入了一個“全民品老茶”時代……
雖說行情走俏，喝老茶、收藏老茶的越來越多，但真正明白老茶的人卻著實不多。以普洱茶為例，都說普洱老茶是能喝的古董，但這“老”字究竟怎麼定義，卻各有各的說法。
面對“老茶”這個模糊而敏感的概念，被譽為“普洱茶之父”的鄧時海老先生嚴謹得不免有些“苛刻”：在他眼中，20年以內的生普只能算作新茶；20至50年之間的可稱為舊茶；老茶必須是50年以上至70年之間；70至100年之間的就是陳茶了；如若一款茶過了百歲，那便確為古茶無疑了。
前不久，已經是第四次來鄭的鄧老，面對這樣的標準有他自己的一套獨特見解，即是他一直推崇的“品老茶、喝熟茶、藏生茶”。
鄧時海先生在鄭州講普洱茶
“我從2003年以後，便沒有再去過茶山了，因為雲南大大小小幾百座茶山早已熟爛於心中、我的茶山就在我的茶臺上，每年都會有從各個山頭給我寄來的茶樣，拋開一切外因去細細品味，什麼叫好茶？喝了還想喝的，那就是好茶！現在的茶友有些過分迷信生茶，若真是按照傳統工藝製作的生普，喝起來恐與滇綠幾乎無異，一杯接一杯地喝，怕是身子弱些的真會頂不住。我認為生茶最起碼也應該是放上幾年後再喝的，談起日常飲用，熟茶是個不錯的選擇。現在不少茶友對熟茶懷有一些抵觸情緒，覺得熟茶沒有生茶的收藏空間大、品飲價值高，其實這種先入為主的概念並不可取。一切存在即為合理，熟茶一樣分等級，滋味也不盡相同，一款好的熟普茶，同樣能夠喝出綿稠滑潤的米湯感。”
眾所周知，年份是衡量老茶品質的重要標準，但這並不能一概而論地說普洱茶年份越久，價值就越高。何謂真正意義上老茶？
就此問題，請教鄧老。“其真正意義上的老茶，都是在溫度、濕度適中，通風透氣、清爽無雜味的環境下緩慢自然發酵而成的，這樣才能保留它的活性，把內涵物質非常豐富的茶在適當的空間陳化、轉化、最後熟化，才能成為有活性的老茶，歷經歲月的磨礪，才能具有品飲及收藏價值。切記不要一味盲從地去追求‘老’，活性相當於老茶的‘靈魂’，如若一款茶失去了活性，那它早已‘死’了，任時間再久也是毫無意義的。”
聽了鄧老一席話，感悟：老茶之所以迷人，因為它是生命的沉淀，浸潤在歲月的窖香中，在它濃釅的湯色中徜徉，細細體會那平和醇厚的真味，那沉甸甸的質感一定貯藏了所經歷過的時光的重量，歲月的精華和命運的滄桑統統化入其中，品飲它們，就像是在品讀那塵封的往事。
茶，新有新的味道，老有老的陳韻，每個階段皆有它的迷人之處。每次吃茶的心性不同，境界也不同，即便是同一款茶，都會有不同的感悟，就像一部《紅樓夢》，有人讀了三遍，有人讀了五遍，伴隨年齡的增長，每每再讀，仍會有全然不同的感受。
也許，普洱茶的妙處也當如此。每年存上幾捆，讓它伴著你走過時光的一點一滴，隔三岔五地拿出品品滋味的變幻，這才是愛茶人所該有的一番欣喜情趣。
本稿來源2015年2月10日大河報
轉載自公眾號: 大河報大河收藏